Кислоты для лица: какие бывают, что делают и как правильно использовать в уходе

«Кислоты» — одно из самых популярных и самых запутанных слов в уходе за кожей. Под ним в одном ряду оказываются гликолевая кислота, которая ощутимо пощипывает и снимает верхний слой, гиалуроновая, которая не отшелушивает вообще, и азелаиновая, которую дерматологи назначают при акне и розацеа. Отсюда типичные ошибки: тоник с гликолевой «для увлажнения», три кислотных средства подряд в один вечер, салициловая кислота на сухую кожу — и через месяц покрасневшее, стянутое лицо и вывод, что «кислоты мне не подходят».

Ниже — как кислоты работают и почему одни щиплют, а другие нет; подробно о каждой популярной кислоте, включая аптечные ампулы; как выбрать кислоту под тип кожи и задачу (с подборщиком); формат средства и концентрации; план ввода по неделям; порядок нанесения; совместимость с ретинолом, витамином C и ниацинамидом; солнце и сезон; признаки перебора; беременность; где заканчивается домашний уход и начинается работа косметолога.

Как работают кислоты в уходе за кожей

Верхний слой кожи — роговой — состоит из 15–20 рядов плоских ороговевших клеток, скреплённых белковыми «заклёпками» — корнеодесмосомами. В норме клетки отпадают незаметно, и полный цикл обновления эпидермиса занимает около 28 дней у молодой кожи и 40–60 дней после 40 лет. Когда отшелушивание замедляется, мёртвые клетки копятся: кожа выглядит серой, шероховатой, крем впитывается хуже, а устья пор забиваются смесью клеток и кожного сала.

Отшелушивающие кислоты ослабляют связи между ороговевшими клетками, и те отходят равномерно и быстрее. Это даёт несколько эффектов сразу:

• ровнее тон и рельеф — поверхность гладкая и лучше отражает свет, отсюда «сияние»;
• чище поры — меньше материала для пробок и чёрных точек;
• светлее пигмент — окрашенные клетки уходят быстрее;
• лучше работает остальной уход — сыворотки и кремы ложатся на ровную поверхность;
• плотнее кожа со временем — при регулярном использовании AHA растёт содержание гиалуроновой кислоты и коллагена в дерме, мелкие морщины становятся менее заметны.

Важно понимать масштаб: домашние кислоты работают в пределах рогового слоя и верхних слоёв эпидермиса. Это не пилинг в профессиональном смысле — тот глубже и проводится в кабинете. Про глубину, ТСА и восстановление подробно написано в статье о видах пилингов для лица; здесь речь о кислотах в ежедневном домашнем уходе.

Не все кислоты отшелушивают: три группы

Главное, что стоит усвоить до выбора средства: слово «кислота» в названии не означает, что продукт будет отшелушивать. Химически кислотами являются и гиалуроновая, и аскорбиновая, и азелаиновая, но с кожей они делают совершенно разные вещи. Удобно мысленно раскладывать их по трём группам.

Эта классификация сразу снимает половину вопросов. Гиалуроновую кислоту не нужно «вводить постепенно» и бояться летом. Азелаиновую можно использовать каждый день и сочетать почти со всем. А вот отшелушивающие кислоты требуют режима, защиты от солнца и внимания к реакции кожи — и именно о них в первую очередь говорят, когда предупреждают «осторожно, кислоты».

AHA-кислоты: гликолевая, молочная, миндальная

Альфа-гидроксикислоты растворимы в воде и работают на поверхности кожи. Их часто называют фруктовыми: гликолевую исторически получали из сахарного тростника, молочную — из молока, миндальную — из горького миндаля, лимонную, яблочную и винную — из фруктов. Сейчас почти все они синтезируются, и это хорошо: синтетическая кислота чище и стабильнее.

Гликолевая кислота

Самая маленькая молекула среди AHA — 76 дальтон, поэтому проникает быстрее остальных и даёт самый заметный эффект: выравнивает рельеф и тон, смягчает мелкие морщины, улучшает текстуру кожи с признаками фотостарения. Обратная сторона — она же чаще всего щиплет, краснит и повышает чувствительность к солнцу. Гликолевая кислота для лица — хороший выбор для плотной, нормальной и жирной кожи без чувствительности, особенно после 30 лет. Домашние концентрации — 5–10 %, в умывалках бывает выше, потому что контакт с кожей короткий.

Молочная кислота

Молочная кислота — естественная часть натурального увлажняющего фактора кожи (NMF), поэтому она не только отшелушивает, но и притягивает воду. Её молекула чуть крупнее гликолевой, действие мягче. Молочная кислота для лица — лучший вариант для сухой и обезвоженной кожи и для первого знакомства с кислотами. В низких концентрациях (до 5 %) она работает скорее как увлажнитель, в 5–12 % — как полноценный эксфолиант.

Миндальная кислота

Крупная молекула — 152 дальтона — проникает медленно и равномерно, поэтому миндальная кислота почти не жжёт и редко вызывает раздражение. У неё есть умеренное антибактериальное действие и мягкий эффект по пигменту. Миндальную кислоту для лица выбирают при смуглой коже, склонности к пигментации и следам после воспалений, при чувствительной и комбинированной коже с редкими высыпаниями. Концентрация в домашних средствах — 5–10 %.

Лимонная, яблочная, винная

Эти фруктовые кислоты в составе обычно играют вспомогательную роль: регулируют pH формулы, связывают металлы, немного усиливают отшелушивание основной кислоты. Самостоятельно на кожу их не используют, а «пилинг лимонным соком» — плохая идея: концентрация и pH непредсказуемы, а соединения цитрусовых (фурокумарины) вызывают ожоги и пятна на солнце.

BHA: салициловая кислота для лица

Салициловая кислота — единственная распространённая в косметике бета-гидроксикислота. Её главное отличие от AHA — она растворяется в жирах. Поэтому салициловая кислота проникает в устье поры, где находится кожное сало, растворяет пробки из сала и клеток и уменьшает видимость чёрных точек. Дополнительно она обладает противовоспалительным действием (родственница аспирина) и немного снижает покраснение вокруг воспалений.

Для кого: жирная и комбинированная кожа, чёрные точки, расширенные поры, склонность к высыпаниям. Салициловая кислота для лица от прыщей полезна как часть ухода, но не как единственное средство: при регулярных воспалениях она помогает, а при умеренном и тяжёлом акне нужен дерматолог. Подробнее о том, как чистить поры и почему сальные нити — это норма, — в статье о чёрных точках и расширенных порах.

Концентрации: в несмываемых средствах — 0,5–2 % (это предел для косметики в ЕС), в умывалках — до 2–3 %. Сухой коже салициловая на всё лицо часто не подходит — её наносят точечно на Т-зону. Ещё два практических момента: аптечный спиртовой раствор салициловой кислоты для протирания лица слишком агрессивен и пересушивает кожу, а мягкие производные — бетаин-салицилат и каприлоил-салициловая кислота (LHA) — работают похоже, но спокойнее.

PHA-кислоты: отшелушивание для чувствительной кожи

Полигидроксикислоты — глюконолактон, лактобионовая и мальтобионовая кислоты — новое поколение отшелушивающих кислот. Механизм у них тот же, что у AHA, но молекулы крупнее в 2–4 раза, поэтому проникают они очень медленно и почти не щиплют. Бонус — несколько гидроксильных групп в молекуле связывают воду, а лактобионовая кислота дополнительно работает как антиоксидант.

PHA кислоты для лица — первый выбор при чувствительной коже, склонности к покраснению и куперозу, атопической коже вне обострения, а также для тех, кто пробовал гликолевую и не перенёс её. Эффект мягче и развивается медленнее, зато PHA можно использовать почти каждый день и в сочетании с ретинолом. Концентрации — 4–10 %, часто в составе тоников, пэдов и кремов.

Азелаиновая кислота для лица

Азелаиновая кислота — самая востребованная «нерядовая» кислота и одновременно самая недооценённая. Её получают из злаков (пшеница, ячмень, рожь) или синтезируют; она почти не отшелушивает, но у неё необычно широкий спектр действия:

• подавляет бактерии, участвующие в развитии акне, при этом к ней не формируется устойчивость, как к антибиотикам;
• нормализует ороговение в устье поры — меньше микрокомедонов;
• снимает воспаление и покраснение — поэтому её используют при розацеа;
• тормозит тирозиназу — фермент, который запускает синтез меланина, — и осветляет пигментные пятна и следы постакне, причём избирательно действует на гиперактивные пигментные клетки.

Что делает азелаиновая кислота для кожи лица на практике: уменьшает количество воспалений, выравнивает тон, снижает покраснение. Эффект развивается медленно — первые изменения через 4 недели, полноценный результат через 3 месяца. Первые 1–2 недели нормальны лёгкое пощипывание и шелушение.

Азелаиновая кислота — один из немногих активов, который считается допустимым при беременности и грудном вскармливании. Она сочетается с ретинолом, ниацинамидом, витамином C и отшелушивающими кислотами, поэтому её часто делают «базой», к которой добавляют что-то ещё.

Гиалуроновая кислота для лица

Гиалуроновая кислота для лица — второй по популярности запрос в теме кислот, и это главный источник путаницы. Гиалуроновая кислота не отшелушивает, не меняет pH кожи и не требует постепенного ввода. Это полисахарид, который в норме содержится в коже и удерживает воду; в косметике он работает как увлажнитель — притягивает воду и образует на поверхности влагоудерживающую плёнку.

На упаковке может быть указана молекулярная масса. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота остаётся на поверхности и даёт мгновенное ощущение гладкости; низкомолекулярная и гидролизованная проникает в роговой слой чуть глубже и увлажняет дольше. Лучшие сыворотки сочетают несколько фракций. Чтобы гиалуроновая кислота работала, наносите её на чуть влажную кожу и закрывайте кремом: в очень сухом воздухе (отопительный сезон) без крема влага будет испаряться, а кожа — ощущаться стянутой.

Уколы с гиалуроновой кислотой — биоревитализация и филлеры — к уходу отношения не имеют: это инъекционные медицинские процедуры, их выполняет только врач.

Аскорбиновая кислота для лица и витамин C

Аскорбиновая кислота — это витамин C в чистом виде (L-аскорбиновая кислота). В уходе она прежде всего антиоксидант: нейтрализует свободные радикалы, которые образуются в коже под действием ультрафиолета и загрязнений, и тем самым замедляет фотостарение. Кроме того, витамин C нужен для синтеза коллагена и мягко осветляет пигмент. Лёгкое отшелушивание у кислотной формы тоже есть, но это побочный, а не главный эффект.

Чтобы аскорбиновая кислота проникла в кожу, формула должна иметь концентрацию 10–20 % и pH ниже 3,5; выше 20 % эффект уже не растёт, а раздражение — да. Витамин C нестабилен: на свету и воздухе окисляется и желтеет. Классическое усиление — комбинация 15 % L-аскорбиновой кислоты с 1 % витамина E и 0,5 % феруловой кислоты: в исследованиях она примерно вдвое увеличивала защиту кожи от УФ-повреждения. Удобнее всего наносить витамин C утром — под SPF, а не вместо него.

Аскорбиновая кислота в ампулах для лица

Популярный бюджетный лайфхак — наносить на лицо раствор аскорбиновой кислоты из аптечных ампул для инъекций, в том числе вместе с экстрактом алоэ. Честно о том, что происходит:

• раствор в ампуле рассчитан на введение в вену или мышцу — это обычно 5 % раствор с pH, близким к нейтральному, а в такой форме витамин C плохо проходит через роговой слой;
• после вскрытия раствор быстро окисляется — уже через несколько часов эффект минимален, хранить открытую ампулу «до завтра» бессмысленно;
• серьёзного вреда обычно нет, но и заметного результата тоже, а смешивание с алоэ в домашних условиях добавляет риск раздражения.

Если хочется витамин C, правильнее взять сыворотку в тёмном или непрозрачном флаконе, с указанной концентрацией L-аскорбиновой кислоты или стабильной производной (аскорбилглюкозид, тетрагексилдецил аскорбат, этиласкорбиновая кислота). Производные мягче и стабильнее, но работают медленнее.

Транексамовая кислота и другие осветляющие

Транексамовая кислота для лица пришла в косметику из медицины, где её применяют как кровоостанавливающее средство. В уходе её ценят за другое: она мешает сигналам, которые запускают выработку пигмента после солнца и воспаления. Поэтому транексамовая кислота хорошо работает с пигментными пятнами, следами постакне и при склонности к мелазме — в составе сывороток и кремов в концентрации 2–5 %. Она не отшелушивает, переносится спокойно и сочетается с ниацинамидом, азелаиновой кислотой и витамином C.

Важно: мелазма — хроническое состояние, которое ведёт врач. Таблетки транексамовой кислоты, которые иногда назначают при мелазме, — рецептурный препарат с противопоказаниями, а не косметика.

Похожую задачу решают койевая кислота (тормозит тирозиназу, но чаще раздражает) и упомянутые выше азелаиновая и аскорбиновая. Все осветляющие средства бессильны без ежедневного SPF: один день на солнце без защиты может перечеркнуть месяц ухода.

Никотиновая, янтарная, полимолочная и другие

Сводная таблица: какая кислота что делает

Концентрация и pH: почему процент — не всё

Сила отшелушивающей кислоты зависит не только от процента на упаковке, но и от pH формулы. Работает только «свободная» часть кислоты, а её доля определяется тем, насколько pH средства близок к pKa кислоты (для гликолевой и молочной это около 3,8). Поэтому гликолевая кислота 10 % при pH 3,5 будет ощутимо сильнее, чем те же 10 % при pH 4,5.

Для домашних средств американская экспертная комиссия по безопасности косметических ингредиентов (CIR) считает безопасными гликолевую и молочную кислоты до 10 % при pH не ниже 3,5 — на эти цифры и ориентируются производители. Всё, что выше, — зона профессиональных составов, которые наносит косметолог, контролируя время и реакцию кожи. Практический вывод: если производитель указывает pH, это плюс; если средство с «30 % AHA» продаётся для дома как маска на 10 минут — это средство для опытной кожи, не для первого знакомства.

Как выбрать кислоту для своей кожи

Правильный порядок выбора: сначала задача, потом тип кожи, потом кислота и только потом формат средства. Одна и та же жирная кожа с чёрными точками и с пигментными пятнами потребует разных кислот.

Или ответьте на четыре вопроса — подборщик предложит стартовую схему:

Тоник, сыворотка, крем или пэды: какой формат выбрать

Одна и та же кислота в разном формате работает с разной силой: главное — время контакта с кожей. Умывалка смывается через минуту, сыворотка остаётся до утра.

Как вводить кислоты в уход: план по неделям

Большинство неудачных историй с кислотами — это слишком резкий старт: сразу каждый день, сразу несколько средств. Кожа адаптируется к кислотам за несколько недель — роговой слой перестраивается, и та же концентрация перестаёт щипать. Поэтому вводить кислоту лучше ступенчато.

1. Тест. Нанесите средство на небольшой участок у линии челюсти или за ухом на 2–3 вечера подряд. Нет зуда, сыпи, сильного покраснения — можно на всё лицо.
2. Одно средство. Новую кислоту не вводят одновременно с другими новыми активами — иначе не понять, что вызвало реакцию.
3. Вечер. Отшелушивающие кислоты наносят вечером: ночью нет ультрафиолета, а кожа восстанавливается.
4. Частота растёт только при хорошей переносимости. Лёгкое пощипывание в первые 1–2 минуты нормально; жжение, которое не проходит, — нет.
5. Результат оценивают через 6–8 недель, а не через три дня. Менять кислоту раньше — значит не дать ей поработать.

Как наносить кислоты: порядок шагов

Общее правило — от самой жидкой текстуры к самой плотной. Кислота наносится одной из первых, сразу после очищения, чтобы её не «перекрыли» кремы.

Несколько деталей, которые решают переносимость:

• Наносить на сухую кожу. Влажная кожа проницаемее, и кислота щиплет сильнее.
• Ждать 20 минут не нужно. Совет «подождать, пока кислота отработает» к современным буферизованным формулам не относится — достаточно минуты, чтобы средство впиталось.
• Обходить чувствительные зоны: кожу вокруг глаз, уголки губ, крылья носа. При необходимости их заранее защищают плотным бальзамом.
• Не забывать про шею и зону декольте — только при условии, что кожа там переносит кислоту; концентрация на шее лучше ниже.
• Метод «сэндвич» для чувствительной кожи: тонкий слой крема — кислота — снова крем. Эффект мягче, но переносимость значительно лучше.

С чем можно и нельзя сочетать кислоты

Вопрос совместимости обычно сводится не к химии, а к суммарной нагрузке на барьер. Большинство «запретов» из интернета — устаревшие мифы, но реальное правило одно: два средства, которые оба ускоряют обновление кожи, на старте разносят по разным вечерам.

Отдельно о популярных мифах. «Кислоты разрушают ретинол из-за pH» — исследования это не подтверждают; проблема сочетания в раздражении, а не в инактивации. «Ниацинамид с витамином C превращается в никотиновую кислоту» — эффект наблюдали при нагревании в лабораторных условиях, в баночке на полке и на коже это не значимо. А вот бензоилпероксид действительно окисляет витамин C — эти средства разносят на утро и вечер.

Кислоты и солнце: SPF и сезон

Альфа-гидроксикислоты повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Это не страшилка, а измеренный эффект: в исследованиях, на которые ссылается FDA, после 12 недель применения гликолевой кислоты число повреждённых солнцем клеток в коже выросло примерно на 18 %, а через неделю после отмены всё вернулось к норме. Салициловая кислота такого эффекта почти не даёт, но обновлённая кожа в целом уязвимее.

• SPF 30–50 каждое утро — круглый год, в пасмурную погоду тоже: ультрафиолет типа A проходит сквозь облака.
• Летом — домашние кислоты можно продолжать, но реже и только вечером; повторно наносить SPF каждые 2 часа на улице.
• Перед отпуском у моря отшелушивающие кислоты лучше отменить за неделю и не брать с собой.
• Ориентир сезона — не месяц, а УФ-индекс: в наших широтах он поднимается выше 3 примерно с апреля по сентябрь. В этот период осторожнее с сильными концентрациями и особенно с пигментированной кожей.

Признаки перебора с кислотами

Переэксфолиация — частое последствие энтузиазма. Её важно вовремя заметить, потому что повреждённый барьер пропускает раздражители, теряет воду и сам провоцирует высыпания — и кажется, что «нужно ещё больше кислот».

Что делать, если барьер повреждён:

1. Отменить все кислоты, ретиноиды, скрабы и спиртовые тоники на 1–2 недели.
2. Оставить мягкое очищение без сульфатов, раз в день вечером.
3. Использовать крем с церамидами, холестерином и жирными кислотами, пантенолом — это компоненты, из которых строится барьер.
4. Обязательно SPF: восстанавливающаяся кожа особенно уязвима.
5. Возвращаться к кислотам реже и с более мягкой кислотой. Если за 2 недели не стало лучше — к дерматологу.

Пёрджинг или раздражение: как отличить

Кислоты и ретиноиды ускоряют обновление кожи, и микрокомедоны, которые сформировались бы через месяц, «вызревают» быстрее. Это пёрджинг — временное обострение, которое не нужно путать с плохой реакцией на средство.

Пёрджинг дают только средства, которые ускоряют обновление, — отшелушивающие кислоты и ретиноиды. Если высыпания появились после гиалуроновой сыворотки или нового крема — это не пёрджинг, а реакция или комедогенная формула.

Кислоты при беременности и противопоказания

Во время беременности и грудного вскармливания кожа часто меняется — появляются высыпания и пигментация, а список допустимых средств сужается. Обобщённо позиция дерматологических руководств такая:

Окончательное решение по любому активу в этот период стоит обсудить с врачом, который ведёт беременность. Кожа беременной особенно склонна к пигментации, поэтому SPF важнее любой кислоты.

Общие противопоказания к отшелушивающим кислотам: повреждения кожи и солнечный ожог, обострение дерматита, экземы и розацеа, активный герпес, недавняя эпиляция воском или шугаринг на лице (2–3 дня), лечение изотретиноином и рецептурными ретиноидами без согласования с врачом, индивидуальная непереносимость.

Домашние кислоты или процедуры у косметолога

Домашние кислоты и профессиональные процедуры не конкурируют, а дополняют друг друга. Дома — низкие концентрации и регулярность: они поддерживают результат. В кабинете — составы, которые нельзя применять без контроля времени, нейтрализации и реакции кожи, и процедуры, которые дома невозможны в принципе.

Если чёрных точек много и домашний уход за 2–3 месяца не справился, поры очищают механически — как это делается и чем отличаются виды чистки, описано на странице о чистке лица. При тусклой обезвоженной коже, которая плохо переносит отшелушивание, вместо кислот косметолог может предложить карбокситерапию — она улучшает цвет лица без шелушения. Подобрать сочетание домашнего ухода и процедур помогает очная консультация — посмотрите, какие направления есть в разделе косметологии.

Если вы приходите на процедуру, обязательно скажите косметологу, какими кислотами и ретиноидами пользуетесь дома. Обычно их отменяют за 5–7 дней до чистки или пилинга и возвращают через 7–14 дней после.

Видео: как пользоваться кислотами — советы врача

Врач-дерматолог Игорь Патрин коротко и наглядно разбирает средства с AHA-кислотами: чем отличаются сыворотки, кремы, тоники и умывалки и как встроить их в уход. Хорошее дополнение к разделам о формате средства и порядке нанесения.

Кислоты для лица: как пользоваться. Советы врача-косметолога9:37

Мифы о кислотах для лица

• «Кислоты истончают кожу». Тоньше становится только роговой слой, и это временно. Живой эпидермис и дерма при регулярном использовании AHA, наоборот, становятся плотнее.
• «Если щиплет — значит работает». Пощипывание говорит о проникновении и чувствительности, а не об эффекте. PHA почти не щиплют и при этом работают.
• «Летом кислоты запрещены». Запрещены профессиональные пилинги средней глубины. Домашние кислоты при SPF допустимы круглый год.
• «Чем больше кислот в составе, тем лучше». Коктейль из пяти кислот — это не в пять раз больше эффекта, а выше риск раздражения. Важнее концентрация основной кислоты и pH.
• «Гиалуроновая кислота — это пилинг». Нет, это увлажнитель, отшелушивания у неё нет.
• «Кислоты нельзя при чувствительной коже». Можно — PHA, азелаиновую, молочную в низкой концентрации, с медленным вводом.
• «Кожа привыкает, и кислота перестаёт работать». Перестаёт щипать — да, это адаптация. Отшелушивающее действие сохраняется.

Частые ошибки

• Использовать несколько отшелушивающих средств в один вечер: тоник + сыворотка + крем с кислотами.
• Сразу начинать с ежедневного применения и высокой концентрации.
• Пропускать SPF «потому что зима» или «потому что в офисе».
• Сочетать кислоты со скрабом, щёткой или пилинг-скаткой в один день.
• Наносить кислоту на влажную кожу или сразу после горячего душа.
• Продолжать при жжении и стянутости в надежде, что «кожа привыкнет».
• Делать выводы через неделю и менять средства каждые 10 дней.
• Не говорить косметологу о домашних кислотах перед процедурой.
• Использовать спиртовой салициловый раствор и аптечные ампулы вместо косметических формул.

Если свести всё к одной схеме: определите задачу, выберите одну кислоту под неё и тип кожи, вводите её постепенно вечером, закрывайте уход кремом и защищайте кожу SPF каждое утро. Через 6–8 недель оцените результат и решите, нужно ли что-то добавить. А при выраженных проблемах — акне, розацеа, мелазме, глубоких следах постакне — начинайте с консультации специалиста: домашние кислоты в этих случаях дополняют лечение, но не заменяют его.

Материал носит информационный характер и не заменяет очную консультацию дерматолога или косметолога. Выбор средств, концентраций и противопоказания определяет специалист на осмотре.